Nikolaihof

Confesso, tenho uma relação dúbia com os apostolados da biodinâmica, com os preceitos e as práticas, com a filosofia subjacente. Se a minha formação académica, científica e racional, me afasta por inteiro dos conceitos fundamentais, a prática, apesar da ausência de explicações razoáveis, tem-me mostrado resultados notáveis. Se a lógica e o raciocínio me afastam do conceito, a perspectiva de uma agricultura mais saudável, respeitadora do ambiente e do homem, são conceitos que me seduzem. Se o evangelismo e o proselitismo dos fundamentalistas da causa me aborrecem, os resultados práticos, esses são excitantes.

Apesar de não adivinhar os porquês, apesar da estreiteza de respostas da ciência, a prática evidencia que a agricultura biodinâmica produz resultados inexplicáveis, com uma vitalidade e qualidade ímpar na vinha. Efeitos confirmáveis, ainda que empiricamente, por todos os visitantes de vinhas em prática biodinâmica, na qualidade da fruta, na ausência de doenças, na abundância de vida na vinha.

Serve o intróito para discorrer sobre os vinhos de Nikolaihof, sito na região de Wachau, Áustria. Durante anos, mantive uma opinião ambígua sobre o produtor, apreciando os vinhos mas sem realmente perceber a filosofia, a coerência e lógica da criação. Hoje, apresento-me como convertido, como um devoto da causa, como um apreciador atento dos poucos vinhos que Nikolaihof vai regularmente lançando.

A racionalidade tradicional é aqui substituída por um discurso e costumes muito próprios, por uma ligação profunda com a terra, por práticas aparentemente suicidas, por uma saudável dose de loucura, misticismo e romantismo. A adega é uma das mais antigas da Áustria, assente sobre fundações romanas, edificada há mais de mil anos, no ano de 985, no mesmo local onde há quase dois mil anos se faz vinho. Nikolaihof foi o primeiro produtor no mundo a converter-se às práticas e princípios biodinâmicos, ainda em 1971, numa era onde, aos olhos dos seus atónitos vizinhos, a biodinâmica não andaria muito longe dos princípios da macumba ou feitiçaria.

Na vinha, tal como na adega, acreditam nas virtudes da intervenção minimalista, ou melhor, da não intervenção quase absoluta. Os vinhos são distintos, puros e cristalinos, estupidamente minerais, muito ligeiramente oxidativos, numa lógica em tudo contrária à lógica. Nada deveria funcionar, a desgraça deveria ser inevitável, a calamidade recorrente, a tragédia uma certeza… mas o resultado é simplesmente espantoso. Os vinhos envelhecem bem, muito, muito bem, incrivelmente bem! Ainda me recordo quando Christine Saahs, a guardiã da casa, apareceu um destes dias com uma garrafa de Riesling para provar… de rótulo tapado. Encontrei um vinho maravilhoso, repleto de carácter, intenso mas educado, incrivelmente mineral, frutado, muito floral, repleto de cera, limão, alperce e acácia, límpido e crocante, tenso e fresquíssimo como poucos o conseguem ser. Quando me perguntou se adivinhava a data de colheita fiquei sem saber o que dizer. Todos os indícios apontavam para um vinho ainda mancebo embora as entrelinhas insinuassem uma idade já mais adolescente. Arrisquei o início do milénio, assumindo algum exagero na idade, algum excesso de zelo, refugiando-me numa margem de erro confortável. Fiquei embasbacado, sem voz, quando Christine Saahs me mostrou o rótulo, 1990! Sim, tinha acabado de errar simplesmente por uma década e o Riesling límpido e transparente que estava no copo… tinha dezanove anos de idade. Esmagador, sobretudo quando me contou que este Riesling Vinothek 1990 tinha passado 166 meses em madeira, catorze anos em cascos antigos de madeira avinhada, madeira com quase dois séculos de vida! Candidamente Christine Saahs acrescentou que não adicionaram qualquer sulfuroso, qualquer conservante, por mais natural que fosse… e que a único terapia nestes catorze anos de vida em casco, antes do engarrafamento, consistia numa limpeza trimestral dos cascos, simples limpeza externa acariciando os cascos com um pano seco. Isto numa adega que assenta a escassos metros do rio Danúbio, quase quatro metros abaixo da linha de água do rio, num local muito húmido e tendencialmente bolorento!

Enfim, imagino que o trivial para quem ainda usa o tronco de uma árvore como prensa, uma prensa de madeira, a mesma prensa que foi usada na adega durante os últimos trezentos anos! Que distância para tantas fábricas de fazer vinho que já visitei, que diferença para os princípios da enologia moderna…